Представьте: вы выходите из дома, и через 30 секунд ваши ресницы покрываются инеем. Ещё через минуту вы дышите, буквально, с легким хрустом.

Это Оймякон - село в Якутии, где зимой держится –60°C, а рекордный минимум доходил до –71,2°C. Телефон не стоит доставать больше, чем на пять секунд. Машины не глушат неделями, потому что завести их заново почти нереально. А поход в магазин превращается в настоящий квест на выживание.

И самое удивительное: там живут сотни людей. Ходят на работу. Водят детей в школу. Держат коров (которым, кстати, надевают специальные «лифчики», чтобы вымя не обморозилось).

Почему именно в Оймяконе так адски холодно.

Оймякон находится в Оймяконской впадине - огромной котловине на высоте 741 метров над уровнем моря. Котловину окружают хребты высотой до 2900 метров. Место устроено как гигантская чаша и здесь создается свой уникальный микроклимат.

Зимой в этих местах происходит физический феномен: холодный воздух тяжелее тёплого, поэтому он стекает с гор вниз и застаивается на дне впадины. Учёные называют это температурной инверсией.

Если подняться всего на 500 метров вверх по склону, там будет на 20 градусов теплее. То есть при –60°C внизу на склоне «всего» –40°C. Местные оленеводы знают об этом эффекте и используют его - выгоняют скот повыше, где животным легче переносить мороз.

Добавьте сюда Сибирский антициклон - область высокого давления, которая с ноября по март создаёт сухую безветренную погоду с кристально чистым небом. Нет облаков - нет климатического «одеяла», которое могло бы удержать хоть какое-то тепло.

Сочетание этих факторов и приводит к температурным рекордам.

Кстати, о рекорде. Официально признанная минимальная температура в Оймяконе — –67,7°C - зафиксирована была в феврале 1933 года метеостанцией в посёлке Томтор.

Однако экспедиция академика Обручева в 1926 году зафиксировала значение ниже. И на въезде в село стоит памятник с тем показателем и надписью «–71,2°C».

Дома на сваях и печи-обжоры.

Первое, что бросается в глаза в Оймяконе, — все дома стоят на сваях на высоте полтора-два метра над землёй. Причина проста: под ногами вечная мерзлота глубиной до 800 метров. Если поставить дом прямо на землю, тепло от печки начнёт оттаивать мерзлоту снизу, грунт просядет и дом поведёт. Сваи решают проблему: холодный воздух гуляет под полом, мерзлота остаётся замороженной как ей и должно быть. Фундамент не плавает.

Стены здесь очень толстые - им необходима трехслойная термоизоляция. Окна — только тройные стеклопакеты с инертным газом внутри. Двойные уже не спасают.

Отопление - это главный вопрос выживания. В Оймяконе используется угольная система центрального отопления - одна центральная угольная котельная отправляет горячую воду по изолированным трубам в большинство домов.

Большинство частных домов топят дровяными печами. За зиму один дом сжигает 100–150 кубометров дров. Это примерно пять «КамАЗ»ов. Печь работает почти круглосуточно: загрузил дрова утром, днём подкинул, вечером ещё раз. Чугунная или кирпичная печь остывает долго — до 72 часов, но при –60°C на улице тепло уходит быстрее.

А вот с водопроводом и канализацией сложнее. Трубы прокладывают либо глубоко под землёй (на 2,5–3 метра ниже линии промерзания), либо наматывают на них саморегулирующиеся греющие кабели. Эти кабели — маленькое чудо техники: чем холоднее, тем сильнее они греют, автоматически регулируя мощность. Без них вода в трубе замёрзнет за пару часов, расширится и разорвёт металл.

Но даже при всех ухищрениях не у каждого дома есть внутренний санузел. Часть туалетов — классические деревянные будки на улице. Поход туда при –55°C - это реальный экстрим.

Еда, которая греет изнутри.

В Оймяконе не едят салаты из авокадо и не заказывают роллы. Здесь в почёте мясо, рыба и жир. Много жира. Организм теряет колоссальное количество энергии просто на то, чтобы поддерживать температуру тела. Суточная калорийность питания - 4000–5000 ккал против обычных 2000–2500. Доля жиров в рационе увеличена на 20–30%, потому что жир - это 9 ккал на грамм, самый энергетически выгодный источник тепла.

Основа рациона - оленина. Её едят в сыром виде (строганина), варят, коптят. В оленине в пять раз больше витамина C, чем в говядине, что защищает от цинги и простуд. Также используют кровь оленей - она насыщена железом и витаминами, укрепляет иммунитет.

Строганина - это вообще отдельное искусство. Свежую рыбу (муксун, чир, осётр) или мясо моментально замораживают при –60°C. Потом, когда нужно готовить, берут очень острый нож и одним движением срезают тонкую стружку. Едят стружку, обмакивая в «маканину» - смесь соли и чёрного перца.

Машины-зомби, которые никогда не спят.

Зимой в Оймяконе вы услышите постоянный гул моторов. Машины стоят заведёнными. Сутками. Неделями. Потому что если заглушить двигатель при -50°C, завести его снова почти нереально.

При таком холоде моторное масло превращается в густую карамель. Аккумулятор теряет до 70% ёмкости. Дизельное топливо гелируется - превращается в желе и забивает фильтры. Даже если у вас специальное арктическое масло 0W-40 и зимний дизель (смесь обычного дизеля с керосином), без подогрева двигателя шансы на запуск стремятся к нулю.

Поэтому все машины в Якутии оборудованы подогревателями: электрические спирали в топливном баке, греющие кабели вокруг топливопровода, обогрев фильтров. Многие водители заносят аккумулятор на ночь домой, чтобы он не замёрз. А утром выходят на улицу за полчаса до поездки, включают предпусковой подогреватель и ждут, пока двигатель оттает.

Впрочем, если машина всё-таки заглохла где-то в пути, это серьёзная проблема. В январе 2025 года китайского туриста, направлявшегося на марафон «Полюс холода», спасатели вытаскивали дважды: сначала его машина обледенела, потом слетела с дороги, и мужчина промок в полынье при –46°C. Без помощи МЧС он бы не выжил.

Что делать, если машина сломалась вдали от посёлка? Главное правило — оставаться в салоне. Машина держит тепло дольше, чем кажется. Если двигатель работал и накопил тепло, его хватит на несколько часов. Выходить на улицу при –60°C - верный способ замёрзнуть. В Якутии все водители возят с собой аварийный набор: одеяла, спальные мешки, термос с горячим чаем, горелку, спички, сигнальные ракеты, фонарики и два заряженных мобильника (один для связи, второй в резерве).

А что с техникой? Смартфоны на морозе действительно «умирают» - но не за 1–2 минуты, как гласит миф, а за 30–90 минут. Литий-ионные батареи при –30°C теряют 50% ёмкости, а при –60°C работают ещё хуже. Но самая большая опасность это тепловой удар. Если достать телефон из тёплого кармана (+36°C от тела) на мороз –60°C, экран может треснуть просто от разницы температур.

Школа отменяется только при –50°C.

В Якутске занятия для первоклашек отменяют при –45°C, для средних классов — при –48°C, а для старшеклассников — при –50°C. И это без ветра. Если дует даже лёгкий ветерок (1–2 м/с), порог снижается на пару градусов. Но представьте: ребёнок идёт в школу при –44°C, и это считается нормой.

Но даже в эти дни школа работает: кто живёт рядом, может прийти. Для детей оленеводов и тех, кто живёт далеко от посёлка, построены школы-интернаты. Ребёнок живёт там весь учебный год в тёплом общежитии, получает пятиразовое питание, учится и видится с родителями только на каникулах.

Дети здесь с детства учатся не бояться холода. Их одевают в многослойные комбинезоны из натурального меха (не синтетики — она замерзает и дервенеет). Лицо закрывают маской, оставляя открытыми только глаза.

При –60°C открытые участки кожи начинают обмораживаться за 2-3 минуты, поэтому застревать на улице нельзя.

Парадоксы полярной ночи и замёрзший быт.

Зима в Оймяконе длится 7–8 месяцев.

И большая ее часть - на фоне полярной ночи. Полярная ночь означает, что солнце почти не показывается. Световой день в декабре — около 3 часов, и то «день» — громко сказано: скорее, сумерки. Остальное время темнота. Это серьёзно влияет на психику.

Сезонное аффективное расстройство — медицинская форма депрессии из-за недостатка света — встречается у 9% жителей Арктики, а ещё 30–40% испытывают лёгкие симптомы: апатию, сонливость, тягу к углеводам, набор веса. Местные борются с этим светотерапией (лампы на 10 000 люкс по 30 минут в день), физической активностью и активной социальной жизнью.

Проветривание — отдельный ритуал. При –60°C нельзя держать окно открытым дольше 2–4 минут. За это время холодный воздух (который тяжелее тёплого) проваливается вниз и заменяет весь объём комнаты. Стены и мебель не успевают остыть, поэтому после закрытия окна они быстро прогревают свежий воздух обратно. Но если передержать — придётся топить печь заново.

Почему они не уезжают.

Самый частый вопрос: зачем жить в таком аду? Ответ простой: для них это не ад. Это дом.

Оймякон не случайное поселение. Название происходит от эвенского слова, означающего «незамерзающая вода». Здесь текут термальные источники, которые не замерзают даже при –70°C. Столетиями эти места привлекали кочевников и оленеводов.

Сегодня здесь живут около 500 человек - якуты, русские, эвены. Основные занятия: оленеводство, охота, рыбалка, коневодство.

Якутские лошади — уникальная порода, способная жить на улице при –50°C, питаясь травой, которую копытами раскапывают из-под снега. Олени тем более приспособлены: у них густой мех и копыта расширенные для лучшего сцепления со льдом.

Для местных –40°C — это «ещё тепло». Температура, при которой можно спокойно сходить в магазин. И, в принципе, большинство зим и проходит в таком диапазоне.

И, знаете, в их жизни есть своя правда. Потому что жить при –60°C — это не просто вопрос технологий и тёплой одежды. Это вопрос характера. И жители Оймякона доказывают это каждый день.

Источник.

Вот мой самый необычный посадочный талон за все время путешествий:

Его от руки заботливо заполнял Александр Васильевич - единственный сотрудник деревянного аэропорта в Лопшеньге. Это в Архангельской области, на Белом море.

У нас на севере много мест, где до сих пор только малая авиация и спасает. Либо ты три дня едешь на снегоходе по льду и волчьим следам, либо грузишься вот в такой дрындулет и долетаешь до цивилизации за два часа:

Такой самолет тут вместо маршрутки. Летает пару раз в неделю и делает остановки везде, где не лень. Так что если вы возьмете билет примерно за 3000 рублей и пролетите от Архангельска два часа на кукурузнике, то попадете на край Земли. Ну то есть в Лопшеньгу. И встретите Александра Васильевича:

Он расскажет, как переправлял сбежавшего теленка на кукурузнике в соседнее село вместе с пассажирами. И как в сложные времена заводил Ан-2 с веревки. Александр Васильевич жутко душевный, и он тут отвечает примерно за все. По утрам зимой сам чистит полосу от снега лопатой, весь год выписывает билеты и заполняет посадочные, взвешивает багаж, ведет рейс как диспетчер, помогает всем погрузиться в самолет-маршрутку.

А, еще же печку топит! Это вообще-то едва ли не самая важная задача. А то за ночь зимой ручка примерзает к письменному столу и заполнять посадочные становится нечем.

Ну, давайте пробежимся по аэропорту. Вот тут вы будете ждать свой рейс:

Билет вообще-то можно купить и онлайн, но тут привыкли приходить в аэропорт и бронировать место физически за две недели. А потом в день вылета выкупать его рано утром. За билетами обычно приходят в 8 утра, а вылетают в 12. Обычно все расходятся по домам пить чай до рейса, но кто-то остается погреться у печки прямо в аэропорту:

Где-то за полчаса до рейса начинает заполняться парковка:

Местные приезжают в основном на Буранах: машины тут, в целом, бесполезны - далеко на них все равно не уедешь. Деревянные сани-волокуши - вместо багажника. Их тут делают сами.

Вот комната забытых вещей:

Вот багажные весы - с их помощью вы узнаете, посадят ли вас на рейс. И это уже НЕ часть музея.

Как такового предполетного досмотра нет. Но собак-помогаторов ходит много.

Этот "карманный" аэропорт построили в прошлом веке, после того, как роженице в Лопшеньге потребовалась срочная санитарная помощь. К ней прилетел "скорый" кукурузник, который сел прям на побережье. А потом там решили забацать целый аэропорт. Жители деревни лично оттаскивали камни с будущей взлетно-посадочной. А чуть позже, как на праздник, бежали смотреть первый "настоящий" рейс. Школьники - прямо с уроков. Одним из тех учеников был Александр Васильевич, которого вы уже знаете:

А теперь представим, что мы уже летим в Ан-2. Вот так с высоты выглядит сама Лопшеньга:

Это красивейшая поморская деревня: можно гонять на снегоходе, гулять по берегу Белого моря, рыбу ловить с разрешения нацпарка, в музей зайти в конце концов. Кафешек и клубов там нет, зато есть условная тетя Лена, которая готовит как богиня. Звоните по номеру, просите просто "ужин" без уточнений и получаете вот это:

В общем, тут идеальное сочетание дичи и теплой душевности. Как дома - только на краю Земли. Если вам нужен незабываемый опыт, это оно самое.

Ну а я ездила к Александру Васильевичу по работе брать интервью. В конце он сказал, что ему на меня зла не хватает. Но сказал это, знаете, так, очень по-доброму. Вот еще офигительные истории оттуда у меня в Оленегонке.

А вот поглядим с другой стороны.

Я много езжу. И в последний год все чаще зависаю в пятерках. Вот правда, кофе-чай, выпечка, микроволновка, готовые обеды - взял, разогрел, можно тут же поесть. Ну хорошо же!!!

На прошлой неделе была свидетелем уникального диалога в крошечной пятерочке где-то к северу от Клина. Одна милая девушка интересуется у другой, мол, почему та не ушла на обед. "Да я посмотрела, там слойки почти кончились, надо ещё партию испечь быстренько, а то люди же едут! Спеку и пойду обедать" - ответила эта волшебница кофейного уголка.

И ценник гуманный, относительно "кофеен". И еда везде - хоть под Тверью, хоть под Краснодаром - предсказуемая и одинаковая. И стоят эти пятерки повсюду. И работают с утра до ночи.

Мне нравится.

Давайте и на позитивное что-то внимание обращать!

Замечательные новости для пассажиров аэропорта Домодедово. Здесь открылся магазин «Магнит Сити» с нормальными, а не аэропортовыми ценами. Я специально съездил в аэропорт, чтобы сделать этот репортаж.

Теперь воду в Домодедово не нужно покупать воду по 170 рублей, ведь можно дойти до «Магнита» и купить ее всего за 44 рубля — как в обычном городском магазине!

Более того, есть бутылочки с водой для детей, они меньше и дешевле — 21,99₽!

Сок, даже не нектар — 37,99 рублей.

Есть целый стеллаж с пивом. Самое дешевое — 52,99 руб. Как вам такие цены в аэропорту?

Шоколадки — 99,99 рублей. Да у нас в городе этот Alpen Gold во многих магазинах дороже.

Молочку почти всю раскупили. Я бы взял йогурт или «Снежок».

Есть выпечка, которую пекут или доводят до кондиции тут же. Правда, к моему приходу почти всё смели. Остались маффины и донаты по смешным для аэропорта ценам.

Тут же можно взять кофе за 149-179 рублей.

Если проголодались и хотите чего-нибудь посущественнее, можно взять плов за 200 рублей и салат за 140. Прекрасная и бюджетная альтернатива кафе и ресторанам в аэропорту. Не отговариваю обладателей толстых кошельков и золотых карт от посещения ресторанов и квази-дьюти-фри, но теперь есть хорошая альтернатива, а не выбор между «дорого» и «очень дорого».

Тем более, что есть места, где можно посидеть, поесть и заодно подзарядить телефон.

Под этим снимком можно было бы написать, что пассажиры и сотрудники на радости набирают полные тележки еды, но нет. Это привезли пополнить запасы на полках.

Чтобы не стоять долго в очереди, в «Магните» есть кассы самообслуживания.

Не то, чтобы я хотел пить, но решил показать реальные цены в аэропорту Домодедово. Пиво за 52,99 руб. и вода за 43,99 руб. На Пикабу любят пруфы, держите.

Отдельным чеком взял косичку с картофелем и мясом и «не молоко». Выпечка хорошая и сытная, напиток весьма на любителя.

Факт в том, что перекус в аэропорту Домодедово обошелся мне менее ста рублей. Любители бюджетных путешествий и рационального расходования средств будут довольны.

Магазин «Магнит Сити» в аэропорту Домодедово находится на первом этаже аэровокзала в общей зоне, так что заходить туда нужно до досмотра и помнить про правила авиационной безопасности, запрещающие проносить жидкости объемом свыше 100 мл в зону вылета. Если вылет задерживается, а вы в чистой зоне, можно выйти в общую и вернуться обратно. Рядом с «Магнит Сити» открылся еще «Магнит Косметик», где продают косметику, средства гигиены и разные мелочи типа игрушек, трусов и канцтоваров.

Подведу итог: я очень доволен тем, что в аэропорту Домодедово вслед за Пулково и другими аэропортами открылся «Магнит». Считаю, что Домодедово на верному пути. Почему-то во многих аэропортах сейчас за бутылку воды приходится платить 150-250 рублей. Я считаю, что это пример монополии и ценового сговора. Поэтому поддерживаю и проверки ФАС, и открытие в аэропортах магазинов с нормальными ценами.

Давайте жить дружно) Пишите какие еще наряды вы знаете.

Поддержите плюсиком, пожалуйста. Пост без рейтинга, поэтому я ничего не заработаю, зато больше людей увидят красивую народную одежду)

Если вам доведется увидеть атомный ледокол вблизи, вы наверняка обратите внимание на вмятину в кормовой части. Выглядит это очень странно. А на ней еще и какие-то заплатки. Неужели судно повреждено?

Спешу успокоить: это не вмятина и не повреждение, а специальная и очень нужная выемка. А нужна она для того, чтобы осуществлять специальный способ буксировки других судов, который называется «проводка на усах».

Проводка «на усах»

Основная задача атомных ледоколов — проводка караванов судов в условиях низких и экстремально низких температур. Иногда условия настолько суровые, что разломанный лед и вода сразу за ледоколом превращаются в ледяную кашу и застывают, и судно, следующее за ледоколом не может пробиться. В таких случаях его «берут на буксир» или, как говорят на флоте, осуществляют «проводку на усах». Усы — это прочные буксирные стропы, но они тоньше чем основной буксирный трос.

Буксируемое судно подводят вплотную к ледоколу так, чтобы нос («форштевень») ведомого судна упирался в корму ледокол. После этого с помощью мощных тросов и цепей жестко крепят судно к ледоколу. На морозе и ветру делать это очень непросто.

С борта ледокола проводка «на усах» выглядит так:

Сбоку всё похоже на буксировку на жесткой сцепке:

Соответственно, «заплатки» на корме — это вовсе не заплатки, а защита от повреждений носа буксируемого судна и кормы самого ледокола.

Состоит защита из нескольких слоев. Слово капитану атомного ледокола Дмитрию Викторовичу Лобусову:

"Колбаски" - буксирные кранцы состоят из собранных в жгут (как ручка веника) кусков резины круглого сечения, и этот жгут оплетен стальным тросом. Чтобы сохранить на дольше эту конструкцию и еще больше смягчить кранец, сверху кранцы накрывают фартуком (плетёный из растительных или синтетических толстых тросов ковер), и еще один слой - ковер из стальных тросов - кольчуга.Скажу честно, что при активной работе с буксируемыми судами и эта сложная защита, порой, не выдерживает. Часто моряки сверху защищают всё это покрышками от грузовиков.

Я видел атомные ледоколы на Чукотке и в Мурманске. Ну, еще новые издалека в Санкт-Петербурге, где их строили. Самый простой способ увидеть атомный ледокол вблизи — посетить порт в Мурманске. Атомный ледокол «Ленин» уже давно стал музеем, но зато он всегда стоит на одном месте. Очень советую купить билет и подняться на борт с экскурсией. Кстати, у «Ленина» тоже есть характерная выемка в корме.

В Мурманске удалось побывать на борту действующего атомного ледокола «Вайгач» и пообщаться с его капитаном. Чуть позже покажу, как живут на атомном ледоколе. А пока всем спасибо за внимание, подписки и мотивацию к новым путешествиям.

Бабушке девяносто три года и она собирается помирать.

Строго говоря, она уже пятый год собирается, сразу после ухода дедушки начала поговаривать, что пора ей. Но в последнее время от слов к делам перешла.

Переехала с кровати на дедов диван старый, спит там, сидит там. Вместо одеяла укрывается старым рваным пальто, которое дедушка на скамейку в огороде стелил, чтоб не на мокром сидеть.Кровать не расстилает даже, разложила на ней вещи в пакетиках – похоронные. По ночам громко разговаривает: то сама с собой, то с дедушкой. Объясняет, что пора уже, устала.

А потом наступает утро. А потом день. Бабушка не помирает и у неё есть целых три причины этого не делать.

Во-первых, на кладбище топко. Она не хочет в топкое ложится. Она ждёт, пока кладбище просохнет, чтобы сухо и тепло было.

Во-вторых, у неё есть цель – помереть самой старой бабкой на деревне. Для этого ей нужно дожить до девяноста четырёх с половиной, как минимум. А лучше побольше, с запасом, чтоб наверняка, чтобы людей стыдно не было.

В-третьих, скоро Пасха. К каждой Пасхе бабушка намывает потолок, сама, лично. Каждую Пасху она клянётся, что сил у неё никаких больше нет и моет она потолок в последний раз. Каждую новую Пасху она снова лезет на табурет, а с него на стол и намывает белое до ещё большей белизны. Потому что мы намоем точно плохо. Она не знает, как именно плохо, потому что ни разу не позволила нам помыть самим. Но как-то очень плохо. Нет у неё к нам доверия в этом вопросе. Руку тут сломала, в гипсе ходит, а мыть всё одно собирается, не унять.

В общем, не помереть ей с нами, до того мы дурацкие. И кладбище это ещё негодное. И выиграть, выиграть по возрасту ей непременно надо. Сама себе конкурс придумала, теперь мается, но живёт. Надо выиграть. Бабушка в жизни не проигрывала и при смерти тоже не собирается.

Начну с камбэка. А дело было так:

31 декабря 2023г. под видом обычных туристов в Архангельск прилетели двое иностранцев 36-летний португалец Мартинес Да Силва и 35-летняя француженка Кассиопе Вьен, взяв такси они направились в г. Северодвинск.

На въезде в город их почему-то остановили и случайно выяснили что португалец и француженка имеют паспорта дипломатического уровня.
На вопрос Зачем вы поперлись в "закрытый" город, в котором производят подводные атомные субмарины, парочка ответила, что хотели на северное сияние посмотреть и городом полюбоваться.
Типа вот там плохо видно и мы решили поближе подъехать. Прям в эпицентр северного сияния и полярной звезды.

На вопрос получали ли разрешение ФСБ на посещение и пребывание на территории г. Северодвинска, ответили что понятия не имели что для просмотра северного сияния нужно получать разрешение и покупать платную подписку.

Сотрудники показали дипломатам бумажку на которой русскими буквами было написано что :

г. Северодвинск - территория РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан, так как на территории города расположены заводы «Севмаш» и «Звездочка».

Дипломаты понятное дело опечалились и посмотреть на г. Северодвинск не смогли.

И вот для того чтобы их печаль немного приуменьшить, я (некто Кабзон) решил показать им то, что каждый иностранец мечтает увидеть, да не у каждого получается.

Вот Мартинес и Кассиопе смотрите:
Все что вы хотели увидеть, да так и не увидели.

Сразу на въезде в город стоит стела.

Сразу за стелой начинаются неизвестные и непонятные объекты.

Знаете что это?
Давай Мартинес. Напряги мозги. Загадка то не сложная.

Ха-ха, бро. Я пошутил. Загадка сложная.
Никогда ни один враг не смог отгадать этот секрет. Тысячи шпионов на этом спалились.

На въезде в город, прям на берегу моря, стоит огромный подземный бункер в котором горожане хранят картошку.

Бункер разбит на крохотные клетушки, в которых жители города по осени засыпают свой урожай.
У каждого есть свой ключик от своей клетушки.
Посетить такое сооружение можно не каждый день. Лишь определенные дни, жители получают право заехать и забрать свои сокровища.

Традиции этой, Мартинес не так много лет. Сложилась она тогда, когда город умирал.

Умирал? Да. Представьте себе.
Завод выпускал подводные лодки, которые вдруг стали не нужны.
Страна решила что поскольку она находится в кольце друзей, то лодки нужно не сроить, а пилить.

Вот этой лодки "Северсталь" уже нет.

Чем будут заниматься и на что будут жить люди работавшие на заводе, никого тогда не волновало.

И люди стали выживать.
Вот тогда и появились эти удивительные бункеры на въезде в город...

Ну что поедем дальше? Дальше лодочная станция.

Рыбалка многих тогда спасла от голода. В 90-х рыбалка была не развлечением, а источником белковой пищи.
Чего-чего, а рыбы в городе у моря всегда в достатке было.

Старики рассказывают что на Паранихе артельщики в огромные кучи её на лёд складывали, а то что не успевали развезти, то бульдозером обратно в море вываливали.
Это еще при СССР было, когда про головотяпство и бесхозяйственность в газете "Северный Рабочий" писали.

Потом рука рынка все разрулила и рыбные кучи исчезли.
Да и вылов артельный почему-то зачах, а в город хлынула норвежская семга.

Видишь Мартинес на въезде в город стоит ТЭЦ.
От неё труба с теплом в город идёт.  В 90-е эта труба лысой была. Всю защиту жестяную с неё ободрали и на металлолом растащили. Теплопотери были аховые.

Трубы грели улицу, а теплая вода в дома приходила остывшей.

Люди мёрзли, хотя ТЭЦ работала на полную катушку. Так тоже было. Отцы семейств для того чтобы кормить своих детей за добычей металла ходили. А другие отцы семейств, у которых дети мерзли, ловили мародёров и били. И так тоже было.

А дети кстати, рождаться прекратили почти. Просто садики пустели и их закрывали.
Нянечки и воспитатели по домам ходили и уговаривали мамочек именно в их садик ребенка водить. Если не наберут группу, то их закроют. И закрывали.

Глава города пустующие детские садики продавал, чтобы хоть как-то бюджет пополнить. Их сейчас люди до сих пор как квартиры используют и живут там.


И вот ведь что удивительно Выжил город. Вот как раз при Путине и выжил.
Почти сразу после прихода к власти на заводах хоть какое-то финансирование началось.
Потихонечку начали в себя приходить люди. Жизнь стала налаживаться.
Ты спрашиваешь почему не разбежались все и не разъехались? Разбежались. Разъехались. Кто куда бежал.

Если я этот пост из своего поста вытащу, например на Пикабу или ЯП, сотни людей в коментах напишут: "Я из Сев-ска, у меня родители из Сев-ска". В том же Питере, если бы русские умели в диаспоры объединяться, Северодвинская диаспора сейчас, пожалуй бы микрорайон какой-нибудь занимала. Почему я сказал русские? Да потому, что почти не было в Северодвинске других национальностей. 

В 1937 году на болоте насыпали много-много песка и привезли много-много людей со всей России. А с республик почему-то не завезли. Так перекос и случился. Может быть тогдашние власти посчитали что не приживутся другие национальности среди болота, комаров и полярной ночи.
А может другая какая была причина. Не знаю.

Все в прошлом. Теперь уже люди не из Северодвинска бегут, а в Северодвинск. )))
Цены на жилье скоро уж с Питерскими сравняются. Город ожил, захорошел.
Иностранцы даже на северное сияние ездят смотреть.

Поедем Мартинес, я тебя по улицам города прокачу, прыгай в виртуальную повозку...

Вот заводоуправление того самого Севмаша

Вот завод за забором.

А вот город.

Город как город.

А вот о. Ягры. Тут находится другой завод. Называется "Звёздочка.

А вот море. Его тут много.

Оно бескрайнее. И зимой бескрайнее...

И летом.

И даже осенью

Ах, да. Про подлодку забыл сказать.
Видишь фото?
Это настоящее фото. Не фейк

Вот тот самый пляж.

А во-о-о-о-он та самая лодка. Эффект на первом фото приключился из-за объектива. На самом деле лодка близко к пляжу не подплывает.
Белое море очень мелкое у берегов.

Ну всё друзья. Темнеет уже. Пора заканчивать нашу виртуальную экскурсию.

А как же фотографии секретного завода?

А их я вам не покажу. Завод то секретный. Ну и что с того, что его как на ладони с берега видно. Смотреть- смотри, но не фотографируй и руками не трогай

Езжайте лучше вы ребята в Архангельск.
Там все можно фотографировать и всё можно трогать.
Хоть танк английский, хоть валенки. Хороший город Архангельск...

П.С А если у вас будет время, сходите на берег Северной Двины и поглядите, как через 10 минут после прохода ледокола, детишки из деревни с другого берега бегут в школу по ледовым кубикам плавающим в воде.

С вами был некто Кабзон ну или Кобзев Владимир, если вам так удобнее.

Фото сделаны в разные годы. Понятное дело, что много чего в пост не влезло.

Если кому-то интересно, то еще фотографии Северодвинска, с любовью и нежностью я сложил тут: https://kabzon.livejournal.com/1271389.html

(с) 2020-2024

Кушал макарошки, никого не трогал и смотрел пикабушку. Вдруг пишет мне товарищ и спрашивает:

Работаю репетитором китайского, жена у меня с детьми как раз до пятницы у родителей в соседнем регионе, делать мне нечего, почему бы и да. Отправил скан паспорта.

К вечеру пишет:

Вызов принят!

Вечером пакую небольшую сумку и вперед к приключениям!

Встречаемся аэропорту, знакомимся. Всего летит 8 человек, 4 китайских товарища, трое из нашей страны-промышленника и я как переводчик между ними.
Опыта таких поездок у меня еще не было, поэтому держался вместе с ними, один товарищ из Китая сносно общался на английском, остальные только китайский.
Китайцы в РФ были впервые, постепенно разговорились и стали спрашивать про страну, про достопримечательности и пр. бытовые разговоры.  Очень милые и общительные ребята. Как оказалось, все из топ-менеджмента в авиаотрасли и прилетели заключать крупный контракт.

Фото будет минимум, т.к. выкладывать лица мне запретили

День 1

13.30 – прилетели в Мурманск. В зале ожидания нас встретил Михаил, гид от компании, которая организовала всю поездку. Проводил нас в транспорт. Встречал нас такой красавец

Не люблю микроавтобусы, меня дико укачивает в них. Ехали около 140 км, пара часов. По пути ребята общались между собой на тему алюминиевых сплавов, логистики и пр. дел. Похоже у переводчиков есть своя профдеформация. После того, как переводишь общение продолжительное время, перестаешь вникать в суть разговора и не запоминаешь его. В левое ухо влетело на китайском, в правое вылетело на русском и голова очистилась. У всех так или только у меня? =) Через час товарищ из РФ спросил меня что говорил китаец полчаса назад, я начисто забыл, о чем честно сообщил. Товарищ из РФ сказал «правильно делаешь, пригодится такой навык»

По пути остановились в кафе, где ждал перекус:

Какой-то северный чай с пирогом из северной рыбы. Оч вкусно, название рабы не запомнил, но вроде какая-то местная.

К 17 приехали в гостиницу Cedar Grass  в Териберке. На входе милая жирная хаска встретила радостным прыганием. Как говорил мой знакомый разводчик хасок- не заводи хаску для охраны. Потому что она не просто будет рада ворам, но еще оближет их и поможет вынести вещи. =)

В гостинице для нас забронировали 4 номера стандарта, меня поселили с Михаилом. Никогда не видел Баренцева моря, а тут окна на него выходят.

Кстати, я понял почему мне посоветовали взять теплые вещи. На улице вроде бы солнышко, но ветер и +10 максимум. Китайские товарищи продрогли моментально и пошли в гостиницу утепляться.

Затем нас покормили обедом в ресторане при отеле. Вид из ресторана потрясный.

Низкая северная застройка, финский пейзаж. Никогда не был на севере. Максимум, где я был – окрестности Питера и немножко Карелии. А тут – настоящий русский север, как показывают в кино или фильмах о природе.

Один из китайских товарищей долго смотрел вдаль, затем повернулся к нам и спросил. Тут очень красиво и очень далеко. Скажите, а тут люди живут круглый год? Или на зиму уезжают? Просто тут так холодно, что и летом тут как зимой.

Гид рассказал что тут люди жили с 16 века, живут круглый год, а еще тут можно видеть китов в бухте и если нам повезет – увидим. Китайцы расплылись в улыбке и загорелись глаза.

Оказывается, тут снимали фильм Левиафан и скелет кита сейчас стал местным символом. Кстати, если бы не Левиафан, как рассказал гид, то Териберка, наверное, уже бы не существовала, потому что турпотока не было (да и вообще людей хотели переселять отсюда и забросить город). Фильм прославил место и теперь сюда приезжают со всей страны.

Кому интересно, сфоткал меню ресторана. Кстати, цены адекватные, думал на краю земли будет сильно дороже.

Дальше Михаил нас повел на Батарейский водопад, как объяснил гид – это где-то 4 км пешком.

Водопад от озера тянется к заливу. Временами поток большой, временами мелкий. Нам повезло, увидели водопад во всей красе

Пляж яйца дракона впечатлил всех, китайские друзья впечатлились и на полном серьезе, спрашивали не живут ли тут какие большие хищники, раз пляж называется «что-то про дракона».

Поймал себя на мысли необычного вида. И понял почему – людей нет, есть прекрасная природа и никого рядом. Ни шезлонгов ни музыки, ни мусора. Поэтому это первозданная атмосфера и поражает – ты на краю земли.
Гид в процессе похода рассказывал про поселок, что в пике тут жило 5000 человек, сейчас менее 1000.

Старая Териберка особенно не впечатлила. Китайцы спрашивали правда ли что в этих домах живут люди?

А один китайский товарищ интересовался где в этом поселке зарядка для электромобилей. Сильно удивился, узнав что ближайший электромобиль отсюда тысячи и полторы километров.

Кладбище кораблей интересное зрелище. Как будто большие животные выползли на берег и умерли, оставив после себя скелеты.

Нагулявшись вдоволь нас повели пить местное пиво. Будете проезжать мимо Arctic Brewery – загляните (хотя как вы будете ехать мимо? Сюда надо ехать специально!)
Лично я не сторонник англицизмов, мне непонятно почему названия отелей и ресторанов называют латиницей. Мне кажется, что было бы намного антуражнее назвать что-то вроде «Левиафан» или «Ребра кита». Ну или «Старый капитан» на крайняк.

Вообще антураж пивоварни забавный. Китайские товарищи с опаской попробовали первые бокалы, но затем сообщили, что очень вкусно.

Посидев часок, общались на рабочие вопросы и про жизнь, задали вопрос: почему правительство Мурманска так мало делает для притока туристов. Место потрясающее, но сильно не хватает развития сервиса. Адресую вопрос чиновникам через этот пост.
По пути заглянули на перекус в ресторан и баиньки.

Про день 2 продолжу в следующем посте если интересно кому

Красивые заплатки на асфальт

Миньоны в вр-шлемах (есть даже редкие фиолетовые)

Пивной велосипед. Правда в дождливый день им никто особо не интересовался.

Не все же мне по заброшкам вас водить)

В Ростове-на-Дону нашлась какая-то совершенно уникальная мозаика! По технике.

Совмещение обычной мозаики и специально вырезанных цельных кусков.

Какой-то свой самобытный мозаичный стиль!

Афигеть просто. Не встречала такого, да в таком количестве.

На днях я оказался в Москве и решил посетить смотровую площадку, расположенную в башне "Федерация Восток". Входной билет стоит 2900 рублей, за 4900 можно купить фотосессию, чего я делать не стал. Согласно официальному сайту, площадка находится на 89 этаже на высоте 327 метров, что делает ее самой высокой в Европе. В деловой центр я приехал на метро и со станции вышел аккурат к нужному небоскребу.

Внутри меня встретил работник площадки, который подсказал, как пройти к лифту. На эскалаторе я спустился на -2 этаж, где на стойке меня встретила девушка и все объяснила, а также предложила экскурсию по площадке стоимостью 500 рублей. Я согласился. Мне выдали билет, и я отправился к лифту. В лифте мне рассказали несколько фактов о смотровой площадке, в том числе, что она расположена выше Эйфелевой башни. Лифт едет со скоростью 8 метров в секунду, отчего у меня заложило уши(но об этом предупреждали). Чтобы этого не было, зевайте или глотайте. На 89 этаж лифт поднимается, если не ошибаюсь, за 47 секунд. Наверху мы сканируем билет(можно и QR-, и штрих-код) и турникет нас пропускает. Как только я вошел, мне сразу же открылся вид на Москву через 6-метровые панорамные окна. Сказать, что вид вызвал у меня шок, ничего не сказать. Ничего подобного в своей жизни не видел!

Автомобили, поезда, люди, дома - все, словно игрушечное. Видно не только всю столицу, но и соседние Химки.

Полюбовавшись немного видами, решил занять оставшееся до экскурсии время посещением фабрик мороженого и шоколада, которые расположены прямо на этаже:

Мороженое выдают прямо с конвейера. Есть можно бесплатно в неограниченном количестве(по словам работников, рекорд по поеданию мороженого - 41 стаканчик)

Приятного мне аппетита!

Я съел 1 стаканчик. Вкус несравним с магазинным мороженым. За счет того, что стаканчик не успевает пропитаться содержимым, он очень хрустящий. В начинку добавляется воздух, поэтому она не становится куском молочного льда, а остается мягкой, как крем.

Рядом с фабрикой мороженого расположена шоколадная. По словам экскурсовода, какао-бобы и орехи закупаются в Южной Америке, в частности, в Перу.

Если после столь сладкого обеда на вас нападет жажда, вы всегда можете приобрести напитки

Мне не повезло родиться в семье арабского шейха, поэтому цены меня не устроили.

Далее нас встречает ресторан с видом на Москву:

Прейскурант прилагается:

Ресторан пользуется популярностью, несколько столиков, в том числе тот, что на фото, было забронировано. При мне обедала одна довольно большая компания.

После царства еды нас встречает сувенирный магазин. Ассортимент очень широкий:

Этим, видимо, питаются местные бизнесмены:

Браслеты с цитатками:

Цены особо не изучал, только на магниты(500 рублей в среднем)

Далее нас встречает кинотеатр, в котором показывают 3-минутный 3D-ролик "История Москвы". Фотографий не делал. Просто небольшая комната, вы встаете за ограждение, и вам включают видео.

Пришло время экскурсии. Нам выдали наушники. Это чтоб лучше тебя слышать, экскурсовод:

На экскурсии рассказывали о том, почему вообще начали строить небоскребы в Москве(автор идеи вдохновился Нью-Йорком), о том, почему в Москве нельзя построить столько же башен, сколько в Нью-Йорке(в Москве не очень подходящая земля, небоскребы будут неустойчивыми, а место, на котором стоит Москва-Сити, подошло лучше, так как здесь находятся залежи известняка).

Кроме того, экскурсовод выдал прекраснейшую фразу: "Наша смотровая площадка расположена на 3 метра выше Эйфелевой башни, так что здесь на 3 метра романтичнее".

Эта фраза имеет место, так как дважды в месяц(а летом дважды в неделю) прямо здесь вы можете расписаться. Сюда будут приглашены работники ближайшего ЗАГСа, а пару и 8 гостей бесплатно поднимут на 89 этаж.

После нам показали из окон местоположения некоторых достопримечательностей

Останкинская башня

Гостиница "Украина"

Башни на переднем плане закрыли Кремль

ВТБ Арена(домашний стадион ФК Динамо)

ВЭБ Арена(домашний стадион ФК ЦСКА)

Совершенно случайно на соседней башне увидел людей. Оказывается, существует и такая смотровая площадка, я не узнавал, как на нее попасть

На башне "Меркурий" на огромной высоте находится балкон, но, по словам экскурсовода, туда практически не выходят из-за сильнейшего ветра

На площадке я провел часа полтора, но вообще время не ограничено(в тот день площадка работала до полуночи и ровно до этого времени я мог оставаться там). Хотел посмотреть на вечернюю Москву, но такой возможности не было.

Ставлю 10 из 10 и настоятельно рекомендую посетить это местечко, ведь здесь "на 3 метра романтичнее" :)

У нас с друзьями есть традиция, каждый год мы… ходим в какой нибудь паб праздновать День Святого Патрика, самый веселый праздник в году, когда мы напиваемся Гиннеса и танцуем под волынки. Каждый год, мы брали Ирландский флаг, смешные шляпы и бронировали какой нибудь нормальный Паб в центре Питера.
И вот однажды, как обычно в середине марта, мы движемся большой компанией по Невскому в сторону улицы Рубинштейна, с флагом и в шляпах и на светофоре ко мне подходит молодой парень и говорит:

- адаоирушвладп Паб?

В этот момент я вообще не понял ничего, кроме слова Паб, хотя английский я знаю нормально, он видимо увидел на моем лице непонимания, взял себя в руки и старательно артикулируя спросил где ближайший Паб.

Так я познакомился с Колмом, он был студентом из Ирландии , который только закончил университет и решил попутешествовать, и начать он решил с легкой поездки по ТРАНСИБУ!
Из СПБ в Москву, от туда весь путь по Трансибу в Монголию и Китай.

Естественно, встретить чувака из Ирландии в День Святого Патрика в СПБ было равносильно найти лепрекона с горшочком золота, по этому Колм был взят в кольцо и пошел с нами в Паб, где мы пол ночи напивались Гинессом и вообще отлично провели время. Договорившись с Колмом встретится на следующий день.

Второй день мы с ним шлялись по всем популярным и не особо популярным местам в СПБ попутно выясняя, какой у него план на поездку.

Стоит сказать, что путешествие по трансибу сквозь Россию, Монголию и Китай, довольно популярное развлечение у иностранной молодежи. И не смотря на то, что Колм приехал в Россию с подробнейшим гайдом (буквально в книге было написано где на какой станции можно купить нормальную еду)
оказалось, что Колм наивная душа, не рассчитал что сейчас март и приехал в Россию в легкой куртке и кедах, в таком виде он и собирался двигать в Сибирь.

И как только я показал ему прогноз погоды в Сибири тут же было решено пойти и купить с ним нормальную куртку, ботинки, русскую симкарту (вы бы видели его лицо, когда он узнал что стоимость смс у нас 50 копеек, он платил в роуминге чуть ли не пол фунта) и билет до Москвы. Когда мы поняли, что чувак поехал в Россию в марте в кедах, мы решили что не можем бросить его в беде. И мы начали передавать его из рук в руки.

На следующий вечер, мы изрядно нагулявшись по Питеру, посадили его в ночной поезд до Москвы. Утром в Москве мои друзья встретили его, поселили у себя дома, собрали большую компанию и опять напились в каком то Пабе, а на следующий день начали водить его по Москве, по музеям и классическим достопримечательностям.

Потом посадили на поезд, где в Нижнем Новгороде его встретили другие мои друзья и опять поселили у себя, гуляли с ним и вообще весело проводили с ним время.

Следующей остановкой уже был Байкал, а там уже друзья друзей устроили ему целую экскурсию по Байкалу с шашлыком, пивом и другими чисто русскими забавами.

Мы с ним до сих пор друзья в FB и каждый раз, когда я вижу его в ленте, я вспоминаю этот безумный март, когда мы координировали с друзьями кто и когда его встретит и где он будет жить.

Вот так, бедный ирландский парень попал в карающие руки русского гостеприимства.

P.S. Мы общались с ним всю дорогу пока он был в России, и потом когда он путешествовал по Монголии, в Китае у него не было связи, и только через пол года он вернулся домой в Ирландию, вот такая у чувака поездка получилась.